怎樣更換汽車機油

說實話，第一次聽說“自己換汽車機油”時，我跟大多數人一樣：這活兒不得去4S店？自己弄萬一搞壞發動機咋辦？直到去年冬天，我家那輛開了5年的SUV又到保養期，4S店報價800多（機油+濾芯+工時），還得排隊3小時。我一朋友甩來句：“你傻啊，自己換300塊搞定，1小時完事。” 半信半疑試了一次，現在我不僅自己換，還幫鄰居換過兩次——真沒那么難，反而有種“把車摸透”的踏實感。

今天就把我踩過坑、總結出的“保姆級換機油攻略”分享給你。不管你是想省保養錢，還是想避開4S店的“過度推銷”，甚至只是想多了解自己的車，這篇文章都能讓你看完就敢上手。

先搞懂：為啥機油非換不可？不換會怎樣？

很多人覺得“機油就是潤滑油，隨便加加就行”，這想法大錯特錯。機油對發動機來說，相當于“血液”+“清潔工”+“降溫器”：

潤滑：發動機里上百個零件高速摩擦（比如活塞和缸壁），機油能形成油膜減少磨損，不然零件磨壞了，發動機直接報廢；

清潔：燃燒產生的積碳、金屬碎屑，會被機油粘住帶走，避免堵塞油路；

散熱：發動機工作時溫度高達上千度，機油循環時能帶走部分熱量，輔助降溫。

要是長期不換機油，會發生啥？我見過最夸張的案例：一哥們1年沒換油，最后機油變成“瀝青狀”，發動機啟動時異響，拆開一看，活塞環都粘住了，修了1萬多。正常情況，機油會慢慢氧化、變稀，潤滑和清潔能力下降，短期可能感覺車沒勁、油耗變高，長期就是發動機早衰。

所以，別聽4S店說“5000公里必須換”（他們為了賺錢），也別拖到1萬公里以上。正確的換油周期：礦物油5000-6000公里，半合成7500-8000公里，全合成10000-12000公里（具體看你車型手冊，以手冊為準）。像我經常跑高速，全合成油一般1萬公里換，市區堵車多就提前到9000公里。

準備工作：工具和材料，少一樣都白搭

第一次換油時，我興沖沖買了機油和濾芯，結果頂車時發現沒帶支架，千斤頂單獨撐著車，嚇得我不敢鉆下去——安全第一，工具必須備齊。

1. 必備工具（按順序準備，別漏！）

千斤頂+安全支架：千萬別只用千斤頂！我第一次圖省事沒買支架，頂起車后車身晃了一下，趕緊放下來。支架是“保命工具”，必須買承重5噸以上的（幾十塊錢，網上搜“汽車安全支架”就行）；

套筒扳手+延長桿：拆放油螺絲和濾芯用的。放油螺絲尺寸常見17mm、19mm（提前看你車型手冊，或直接用尺子量螺絲直徑），濾芯扳手分“帽式”和“鏈條式”，建議選帽式（不容易打滑）；

接油盆：至少能裝5升油的塑料盆（別用鐵盆，倒油時容易灑），帶刻度的更好，能看放出多少舊油；

漏斗：加新油時用，避免灑到發動機上（機油沾灰后會結塊，難清理）；

手套+護目鏡：舊油溫度高（剛停車時60-80），戴手套防燙；油可能濺到臉上，護目鏡別省；

吸油棉/舊毛巾：擦漏油、擦手用，發動機艙里有油污會影響散熱；

機油尺（可選）：有些車自帶，但備一個以防原車手滑掉了（別問我怎么知道的）。

2. 材料：機油和濾芯，選錯等于白換

機油：別瞎買！打開你車的“用戶手冊”，翻到“保養”章節，會寫清楚“黏度等級”（比如5W-30、0W-20）和“質量等級”（比如API SN Plus、ACEA C5）。黏度選錯會傷發動機：北方冬天用0W（低溫流動性好），南方夏天用5W；日系車一般用20-30黏度，德系車多用40黏度。

我第一次不懂，買了5W-40的機油（以為黏度高保護好），結果車開起來發悶，油耗漲了0.5個，后來才知道我車手冊要求5W-30——嚴格按手冊買，別聽商家推薦“更好的”。

機油濾芯：選和車型匹配的（網上搜“XX車型機油濾芯”就行），建議買品牌的（比如馬勒、曼牌、博世），別貪便宜買雜牌（過濾效果差，雜質會堵發動機）；

放油螺絲墊片（可選）：有些車的放油螺絲墊片是一次性的（比如日系車），拆下來會變形，最好提前買幾個（幾塊錢一個），不換可能漏油。

小提醒：材料提前1天買好，工具放后備箱。換油前找個平坦的地面（比如小區停車場、路邊平地），別在斜坡上操作——車會溜！

實操步驟：7步搞定，新手也能一次成功

我把換油步驟拆成“傻瓜式流程”，每步都標了“重點”和“我踩過的坑”，跟著做絕對沒問題。

第一步：熱車5分鐘，讓機油“動起來”

換油前先啟動發動機，怠速5分鐘（別開出去跑，原地怠速就行）。為啥？冷車時機油沉在油底殼，熱車后機油會流動到發動機各個零件，放舊油時能更徹底。

我踩過的坑：第一次沒熱車，放舊油時流得很慢，等了20分鐘還沒放干凈，后來才知道熱車后油變稀，流速快。

第二步：頂車+固定，安全永遠第一位

熱車后熄火，拉手剎，掛P擋（手動擋掛1擋）。然后用千斤頂頂起車身——頂哪里？ 看你車底盤，前輪后面、后輪前面有“凸起的金屬棱”（叫“舉升點”），千斤頂必須頂在棱上（頂錯地方會頂凹底盤）。

頂到車輪離地10厘米后，立刻把安全支架放在底盤的“支撐點”上（一般在舉升點旁邊，是個平面），慢慢放下千斤頂，讓車身壓在支架上（支架要放穩，左右晃一下車，不晃才算固定好）。

重點：別只頂一側！如果只換機油，頂一側就行；如果想順便檢查底盤，就頂兩側（但兩側都要放支架）。我第一次只頂了左側，放舊油時車身有點斜，油差點灑出來。

第三步：找到放油螺絲和濾芯，別拆錯了！

鉆到車底（最好墊個爬行墊，不然膝蓋磨破），找“油底殼”（發動機最下面的金屬殼），上面有個帶螺栓的螺絲，就是“放油螺絲”（一般是銀色或黑色，周圍可能有油污）。

濾芯位置不一定：有的在油底殼旁邊（橫置），有的在發動機上面（豎置，比如大眾車）。不確定的話，拍張照片問賣濾芯的客服，他們一看就知道。

我踩過的坑：第一次把“變速箱放油螺絲”當成機油放油螺絲（長得很像），差點拆下來，幸好客服及時提醒：機油螺絲一般在發動機正下方，變速箱螺絲在側面。

第四步：放舊油，耐心等10分鐘

把接油盆放在放油螺絲正下方（盆要夠大，油會濺出來一點），戴手套，用套筒扳手逆時針擰螺絲（別用手直接擰，會燙）。擰松后慢慢用手擰開，注意！油會一下子涌出來，趕緊把手拿開（我第一次被濺了一手油，燙得跳起來）。

舊油放出來時是黑褐色的（正常），如果是黑色且有顆粒感，說明你該早點換了。讓油一直流，至少等10分鐘（我一般等15分鐘，確保放干凈），期間可以擦一下螺絲上的油污。

第五步：換濾芯，新濾芯記得“涂機油”

放舊油的同時，拆舊濾芯：用濾芯扳手逆時針擰（如果太緊，墊塊毛巾增加摩擦力）。拆下來的舊濾芯里會殘留機油，別直接扔！ 倒過來放進接油盆里，等油流干凈。

裝新濾芯前，一定要做這步：用手指蘸點新機油，均勻涂在濾芯的橡膠密封圈上（作用是密封，防止漏油）。然后用手順時針擰濾芯，擰到密封圈貼緊發動機后，再用扳手擰“3/4圈”（別擰太死，會把密封圈擰壞，我第一次擰太緊，下次拆時費了半天勁）。

第六步：加新油，別加多也別加少

舊油放干凈后，把放油螺絲（和新墊片）擰回去，用扳手擰到“稍微用力擰不動”就行（太用力會滑絲，我鄰居就擰滑過，最后換了油底殼，花了500多）。

然后打開發動機艙，找到“機油加注口”（蓋子上有“油壺”圖標），打開蓋子，把漏斗插進去，開始加新油。加多少？ 看手冊！一般家用車4-5升（比如我車加4.3升），先加3.5升，然后等2分鐘（讓油流到油底殼），拔出機油尺（擦干凈再插進去），看油位是否在“MIN”和“MAX”之間（中間偏上最好）。不夠再加，別一次性加滿——加多了會導致發動機沒勁、燒機油。

第七步：檢查+清理，收尾工作別馬虎

加完油后，蓋緊加注口蓋子，啟動發動機，怠速1分鐘（讓機油循環到各個零件），然后熄火。再次鉆到車底，檢查放油螺絲和濾芯處有沒有漏油（有油漬就是沒擰緊，趕緊處理）。

最后把車從支架上放下來，收拾工具，舊油裝回原來的機油桶（別倒下水道！有毒，交給汽修店或4S店，他們會回收）。擦干凈發動機艙的油污，搞定！

新手必看：這些“坑”我替你踩過了

自己換油3次后，我總結了幾個新手最容易犯的錯，提前知道能少走彎路：

別用“洗潔精瓶”當接油盆：我第一次用家里的塑料盆，結果油太燙，盆底變形漏了一地，最后用舊機油桶剪開當盆，反而好用；

濾芯別買錯型號：不同年份的同一款車，濾芯可能不一樣（比如2020款和2023款朗逸濾芯不同），買前一定要告訴客服“車型+年份+排量”；

別在雨天換油：雨水會混進舊油里，不好處理，發動機艙也容易進水；

油尺看清楚刻度：有些車油尺有“冷車刻度”和“熱車刻度”，剛熄火看的是熱車刻度，別和冷車刻度搞混。

最后說句大實話：自己換油，值不值？

算筆賬：4S店換一次全合成機油（4升）+濾芯+工時，大概800-1000元；自己買機油（300元）+濾芯（50元）+工具（一次性投入200元），第一次總成本550元，第二次開始只要350元，一年換2次就能省1000多——夠加兩箱油了。

更重要的是，你會更了解自己的車：機油放出來的顏色、濾芯的狀態，都能反映車況。現在我每次換油，都會觀察舊油有沒有乳化（有水）、有沒有金屬碎屑（發動機磨損），心里更踏實。

當然，如果你實在怕麻煩，或者車還在保修期（擔心4S店拒保），去店里換也行。但如果想試試動手的樂趣，又想省點錢，跟著這篇攻略做，絕對沒問題——我一個女生都能學會，你肯定也行。

最后提醒：換油時一定注意安全，支架必須放穩，別圖快省略步驟。動手前多看兩遍步驟，第一次慢一點沒關系，熟練了就快了。祝你第一次換油順利，記得回來告訴我結果呀！

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